Meine Erfahrung beim Trekking in Nepal … als alleinstehende Frau

In Manang, auf einer Höhe von 3.540 Metern, ist es Zeit zur Akklimatisierung. Jeder Wanderer muss mindestens einen Tag bleiben und sich ausruhen, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Inna und ich übernachteten in einem Teehaus namens Nilgiri Guesthouse, das (Überraschung!) kein WLAN hatte. Sie hatten jedoch Strom und, was noch wichtiger war, eine Gruppe tibetisch-buddhistischer Mönche, die jeden Tag von 8 bis 17 Uhr aus Meditationsbüchern lasen. Unser sozial unbeholfener Teehausbesitzer erklärte, dass die Mönche jedes Jahr für fünf Tage kommen, um die Familie zu segnen und böse Geister abzuwehren. Die Mönche erklärten, dass sie für das Wohlergehen der gesamten Menschheit meditieren. Sie sangen für meine Gesundheit, Innas Glück und das Wohlergehen der Menschen von hier bis Haiti.

Mönche im Nilgiri Guesthouse

Von Manang aus können Sie vom Hauptweg abweichen und einige Nebenwanderungen unternehmen. Eine der Nebenwanderungen führt zum Tilicho-See, einem See, der weder der höchste noch der größte der Welt ist, sondern sich an der Ecke von Groß und Hochland trifft und den Titel des größten und höchsten Sees der Welt trägt. Es war eine zweitägige Wanderung abseits des Annapurna-Hauptrundwegs. Wir würden zuerst zum Shree Karkar auf etwa 4.000 Metern Höhe fahren und am nächsten Tag zum Tilicho-See auf etwa 5.000 Metern Höhe. Es wäre eine 1.000-Meter-Wanderung.

In Shree Karkar sahen wir die größte Gruppe von Wanderern, die wir in den letzten sechs Tagen gesehen hatten. Im Juni beginnt die Monsunzeit, weshalb die meisten Wanderer in dieser Zeit den Weg meiden. Wir sahen jedoch nur klaren Himmel, sonniges Wetter und sehr wenige Wanderer. Wir trafen zwei norwegische Männer und ein kanadisches Mädchen, die gleichermaßen für Sarkasmus, schmutzige Witze und grenzenloses Mitgefühl standen. Am nächsten Tag wollten sie auch zum Tilicho-See fahren, also beschlossen wir alle, gemeinsam zu gehen.

Während unserer Reise lernte ich von Bjørn etwas über Buddhismus und Absichten, von Jayne über die richtige Elefantenpflege und entwickelte mit Erlend eine psychopathische Serienmörderfigur namens Nepali Bob. Nepali Bob hatte am Ende der Reise ein ganzes Album mit mörderisch remixten 90er-Jahre-Songs, mit freundlicher Genehmigung von Erlend. Es war ein überraschender Motivator für die Eroberung von Bergen.

Tilicho-See

Der Tagesausflug zum Tilicho-See wurde zu einer 14-stündigen Wanderung hin und zurück. Jeder Schritt den steilen Berghang hinauf war ein zweischneidiges Schwert, denn er brachte einen näher ans Ziel, aber auch weiter weg vom dringend benötigten Sauerstoff. Schilder, die vor Erdrutschgebieten warnten, verkündeten das Offensichtliche, als wir uns über Pfade bewegten, die nichts weiter als leichte Vertiefungen im bröckelnden Berghang waren, und jeder Schritt löste einen Wirbel kleiner Steine ​​aus, die 300 Meter in die Tiefe bis zur scharfen Klippe des Flusses darunter stürzten. Bjørn hatte Höhenangst, sagte Mantras auf seinen Meditationsperlen und bedeckte die Seite seines Gesichts mit seiner Jacke.

Mit meinen neuen Freunden am Tilicho Lake

Die Wanderung wurde nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch geistig anspruchsvoll. Die Höhen, Tiefen und Kurven der Berghänge spiegelten die Falten meines Geistes wider, bis ich durch eine Karte meiner eigenen Psyche ging. Jede Kurve in der Landschaft bot nicht nur einen neuen, erstaunlichen Anblick, sondern auch einen Funken Einsicht oder den dunklen Schatten eines neuen Zweifels. Berggipfel sprangen in Kurven hervor, vom Wind geformter Sandstein stand Wache wie stoische Wächter, eine Herde blauer Schafe stürmte über den schroffen Berghang. Unten im Tal trafen zwei Flüsse aufeinander: einer klar und blau, ein anderer dunkel aus grauem, glitzerndem Schlick. Sie schlossen sich zusammen, wurden stärker und machten sich schließlich auf den Weg zum heiligen Ganges.

Am Tilicho-See, auf einer Höhe von 5.000 Metern, fühlte ich mich betrunken und schwindelig.

Ich lachte über irgendetwas laut und deutlich über die weite Fläche des gletscherblauen Wassers und spürte, wie die riesigen Berge den scharfen Schock absorbierten. Es fühlte sich gut an, in einem Raum zu lachen, der zu groß war, um ihn zu verstehen, als würde ich am Rande des Kosmos lachen.

Wenn wir nicht gerade Berge bestiegen, ruhten wir uns unterwegs in den Teehäusern aus. Wir spielten Kartenspiele, aßen kalorienreiche Mahlzeiten, lasen Bücher und duschten kalt. Dinge, die vorher kein Luxus waren, wurden zu Luxus. Ein Eimer mit kaltem Wasser war etwas, wofür man dankbar sein konnte, denn so konnte man am Ende eines anstrengenden Tages Staub und Schweiß abwaschen. Die Möglichkeit der Elektrizität bedeutete, dass man keine Stirnlampe tragen musste, wenn man in der klirrenden Kälte der Nacht pinkeln musste. „Dreckig“ wurde zu einem relativen Begriff. Ich hatte vier Paar Socken und schnüffelte jeden Tag daran, um zu beurteilen, welches zuletzt ausgelüftet worden war und daher am wenigsten schmutzig für die Wanderung am nächsten Tag war.

Über den Thorong La Pass auf 5.416 Metern trugen Erlend und Bjørn einige der schwereren Gegenstände aus meinen, Innas und Jaynes Rucksäcken. Zu diesem Zeitpunkt war mein Laptop nur noch totes Gewicht; ein schwerer Akku zum Aufladen von Telefonen, und Bjørn trug ihn für mich den Pass hinauf. An diesem Morgen hatten wir alle das Essen aus unseren Rucksäcken geteilt, dafür gesorgt, dass es allen gut ging, und machten uns in einem Tempo auf den Weg, das der körperlichen Stärke aller zuträglich war. Als Jayne bei unserem ersten Stopp im High Camp aussah, als wäre sie betrunken, ließ Inna sie mit ihrem typischen russischen Bärenmutter-Befehl rohen Knoblauch essen: „Das wirst du essen.“

Es stellte sich heraus, dass der Tag 11 Stunden mit 50/50 bergauf und bergab dauerte. Es war das einzige Mal, dass es während unserer Wanderung geregnet hat, und ich trug meinen Quasimodo-Regenmantel, der mich und meinen Rucksack kaum vor dem Regen schützte, der sich schließlich in kalten, prasselnden Hagel verwandelte. Als wir jedoch den Pass bei 5.416 erreichten, war der Tag klar.

Tausende bunte Gebetsfahnen waren um die Schilder gewickelt, die unseren Sieg verkündeten: „Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg!“ Ich hoffe, Ihnen hat die Wanderung in Manang gefallen. Wir sehen uns wieder!“ Frühere Wanderer hatten den Hügel mit arrangierten Steinbotschaften übersät, in denen sie ihre Liebe erklärten oder das Datum ihrer Ankunft am Pass nannten. An der Wand des kleinen Holzgebäudes hingen Aufkleber von Reisegruppen, Fotos von Wanderern und die Insignien des „Lost Boy“, die auf den gesamten Weg von Daraphani bis zum Thorong La Pass gekritzelt worden waren. Wir feierten mit Snickers-Riegeln, während Erlend und Bjørn darum kämpften, auf 5.416 Metern als Erster zu pissen.

Während der Wanderung lernte ich die buddhistische Vorstellung von Vergänglichkeit kennen. Es verleiht jedem Moment den Eindruck einer exquisiten Gegenwart. Die Berge des Annapurna-Gebirges, hinter und vor uns, oben und unten, waren die ewigsten Bilder, die ich je gesehen hatte, aber sie bezogen ihre Schönheit nicht aus ihrer Unendlichkeit, sondern aus ihrer Vergänglichkeit und aus den wenigen Augenblicken, in denen ich Zeit hatte ihr Unternehmen. Eines Tages wird der Schnee schmelzen, die Berge werden einstürzen, der verlorene Junge wird seinen Weg finden und jeder jubelnde Moment wird vergehen. Das Schönste von allem ist die Erinnerung daran, im Spiegelbild der Annapurnas zu stehen und zu wissen, dass der Moment nur der Abdruck des Lichts ist, das man sieht, wenn es ausgeschaltet ist.