Min erfaring med at vandre i Nepal …som single kvinde

Tricket er at fokusere på jorden. Når alt, hvad du kan se, er stien under dine støvler, sløres dybden ud i et solidt, stenet, endimensionelt plan, og mister al følelse af opstigning. Alligevel kan du ikke snyde dig selv helt. På 5.000 meter bliver åndedrættet revet fra dine lunger og efterlader hule, tømte rum i brystet. Jeg trækker vejret dybt, så dybt jeg kan, og det føles som om der ikke er nok ilt i hele Annapurna til at fylde mine lunger.

Min 13-dages vandring på Annapurna Circuit i Nepal var det mest fysisk krævende, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Men det var også det mest surrealistiske. Jeg startede i Daraphani på 1.860 meter, gik gennem Thorong La Pass på 5.416 meter og endte i Jomsom på 2.720 meter. Jeg havde en rygsæk fyldt med termisk slid, en regnfrakke, der fik mig til at ligne Quasimodo, gåstave til mine svage knæ, vandtabletter, snacks, min Kindle og min bærbare computer (som jeg fik masser af drilleri for).

Den nådesløse opstigning og vægten af ​​min rygsæk fik mig til at tænke to gange over min fysiske styrke og min mentale styrke...

På min første dag i Daraphani vågnede jeg til den overraskende opdagelse, at jeg havde højdesyge, eller i det mindste noget, der lignede det voldsomt. På kun 1.860 meter forsøgte alle at overbevise mig om, at dette simpelthen ikke var muligt. Men symptomerne talte for sig selv... højlydt. Jeg var svimmel, min mave var vred, mit hoved gjorde ondt, og den simple opgave at sætte den ene fod foran den anden var ved at blive en ny personlig udfordring. Jeg har altid nydt at bevise, at folk tager fejl.

Jeg begav mig ud på min første officielle trekkingdag næste morgen kl. Den nådesløse opstigning og vægten af ​​min rygsæk fik mig til at tænke to gange over min fysiske styrke og min mentale styrke. Jeg tænkte på alle de tusindvis af vandrere, der var kommet før mig; nogle bløde fra skrivebordsjobs, nogle ældre og skrøbelige. Jeg tænkte på Cheryl Strayed; hendes tunge rygsæk og litervis af vand, der kører den hele vejen gennem Pacific Coast Trail. Ti minutter inde i turen kunne ikke være nok til at overmande mig med tvivl. Alligevel begyndte jeg at lave en mental opgørelse over indholdet af min rygsæk for at beslutte, hvad jeg kunne leve uden.

I den næste by løb jeg ind i min første trekker, en russisk-israelsk kvinde, der også rejste alene. Vi faldt hurtigt i takt, og på samme måde som alle rejsende begyndte vi at tale uden besværet med navne. Vi ville blive trekkingkammerater det meste af resten af ​​rejsen.

Inna var en erfaren klatrer, der ofte valgte feriesteder baseret på kvaliteten af ​​de lokale klipper. Hun var stærkere end jeg var, mere forberedt og uendeligt generøs. Hun delte indholdet af sit "køkken" med mig; en pose fyldt med snacks inklusive en grød kaldet tsampa, der både havde konsistensen og smagen af ​​koldt mudder, men som var en epikurisk velsignelse, da jeg sultede og den næste by stadig var to timer væk.

Da vi havde en dag på syv til ni timer med hovedsagelig op ad bakke, var hun opmuntrende. Vores mantra var en israelsk sætning, hun havde lært mig: "Vi er i skyer!" Udtrykket har den konnotation, at vi er euforiske, men i vores tilfælde var det en bogstavelig oversættelse.

Vandreturen var udmattende på måder, som tidligere var ukendte for mig, og gav mig smerter på steder, som jeg bare ikke havde motivationen til at undersøge. Jeg drømte om søen ved Pokhara og god mad. En gang troede jeg, at jeg så det ydre majsskal af en tamal på sporet, og det gik op for mig, at mord ville være en levedygtig mulighed for at få fingrene i en.

Silicon Valley-pigen, der stadig bor et sted dybt inde i min sjæl, lavede et lille skrig og forsøgte at ringe til en Uber derfra.

Efterhånden som vi steg højere op, ændrede landskabet sig. Fra frodige skove og græsklædte græsgange gav landskabet langsomt plads til klippefyldte pas, umulige klippesider og en fantastisk udsigt over sneklædte tinder. Det var den slags sted, der fik dig til at hviske. Nogle gange blev jeg så opslugt af at komme op ad den næste skråning uden at snuble over mine egne fødder, at alt jeg kunne se var jordstien foran mig. Når jeg så op, var det ofte med fornyet undren, som om jeg pludselig var blevet transporteret fra den fantasiburrito, jeg havde fortæret, til et jordskred malet guld i Himalayas lys. Pludselig smagte tsampaen ikke så dårligt længere.

Inna og jeg begyndte at spille en slags spil. Bjergene var så enorme, at det var umuligt at vide, hvad der var omkring det næste sving. Hver gang vi kunne se kurven på stien rundt om bjerget, skød vores mentale kinetiske energi rundt i svinget for at gætte på det næste syn, og vi ville sige "Jeg spekulerer på, hvad vi vil se næste gang!" Vores fantasi levede aldrig helt op til den umuligt storslåede klippeflade indhyllet i flygtige skyer eller den stejle dal gennemskåret af tid, vand og gletsjere. Udsigten fjernede det lille pust, du havde til rådighed, og efterlod dig tavs og følelsesløs over for vægten af ​​din rygsæk eller ømheden i dine ben. Det var den bedste bedøvelse.

På den fjerde dag, da vi nåede Nedre Pisang på 3.200 meter, blev vi mødt med den sædvanlige "Namaste" og nyheden om, at der ikke var strøm i hele byen i en overskuelig fremtid.

Silicon Valley-pigen, der stadig bor et sted dybt inde i min sjæl, lavede et lille skrig og forsøgte at ringe til en Uber derfra. Et eller andet sted vandrer hun stadig rundt i mit sinds mørke fordybninger og holder sin telefon op for at søge efter det bedste WiFi-signal. Men i det øjeblik tog trekker me over. Jeg slugte og nøjedes med en nat med at stirre på bjerge og læse Sneleoparden.

Nedre Pisang

På den femte dag, da vi gik fra Nedre Pisang til Manang, besluttede Inna og jeg at dele op for dagen. Hun ønskede at tage en mere naturskøn rute, der bød på en hårdere stigning og bedre udsigt. At dømme ud fra min ekstraordinære kamp de sidste par dage besluttede jeg at tage den mest tilbagelagte vej. Undervejs delte jeg en kop, hvad der smagte af sukker med en smule te blandet ind i det med en nepalesisk-tibetansk mand ved navn Karma. Karma kommer i alle former og størrelser, og denne bar en elektrisk grøn Slipknot hat. Jeg ønskede desperat at udsætte ham for de musikalske gengivelser af Psychosocial. Men uden wifi til rådighed, takkede jeg Karma for sukkeret og gik min glade vej.

Karma kommer i alle former og størrelser, og denne bar en elektrisk grøn Slipknot hat.

På et tidspunkt gik jeg op ad en bakke med en skarp vind. Vinden piskede de lavthængende skyer væk som et gardin, og jeg så de snedækkede bjergtoppe arrangeret foran mig, som om jeg var stødt på et privat kigshow. De var storslåede og sårbare og selvsikre. Sneen på deres tinder var kilden til den klare strøm, der løb under den gamle træbro, jeg stod på. De var tæt nok på at røre ved, men jeg vidste uden at prøve, at de var luftspejlinger, der ville bevæge sig længere væk, jo tættere jeg kom. Jeg kunne aldrig komme tæt nok på noget så umuligt.

Jeg hørte latter og blev forskrækket over at opdage, at det kom fra mig. Jeg trak på skuldrene af min rygsæk og sprang rundt og efterlod mig selv forpustet og hæver af min lille glade dans. Jeg sad på en sten og stirrede og undrede mig og blev mindet om et citat, jeg havde læst i Sneleoparden: “Hvor vidunderligt, hvor mystisk! Jeg bærer brændstof, jeg trækker vand." Udsagnet er selvforsynende og selvbærende. Det er alt, det har brug for og kan egne sig til alle situationer. Jeg bærer brændstof, jeg griner af bjerge.