Min erfaring med at vandre i Nepal …som single kvinde

I Manang, i en højde af 3.540 meter, er det tid til at akklimatisere sig. Hver vandrer skal blive og hvile mindst en dag for at tilpasse sig højden. Inna og jeg boede på et tehus ved navn Nilgiri Guesthouse, der (overraskelse!) ikke havde nogen Wifi. Men de havde elektricitet, og endnu vigtigere, en gruppe tibetanske buddhistiske munke, der læste fra meditationsbøger hver dag fra kl. 8.00 til kl. 17.00. Vores socialt akavede tehusejer forklarede, at de lader munkene komme hvert år i fem dage for at velsigne familien og afværge dårlige ånder. Munkene forklarede, at de mediterer for hele menneskehedens velbefindende. De sang for mit helbred, Innas lykke og velfærden for mennesker herfra til Haiti.

Munke på Nilgiri Guesthouse

Fra Manang kan du afvige fra hovedstien og tage nogle sideture. En af sidevandringerne er Tilicho-søen, en sø, der hverken er den højeste i verden eller den største, men mødes ved hjørnet af store og højder for at hævde titlen som den største, højeste sø på planeten. Det var en to-dages vandring fra Annapurna-kredsløbet. Vi skulle først til Shree Karkar på omkring 4.000 meter, og næste dag til Tilicho-søen på omkring 5.000 meter. Det ville være en vandretur på 1.000 meter.

At Shree Karkar, we saw the largest grouping of trekkers we had seen in the last six days. June is the start of Monsoon season so most trekkers avoid the trail during that time. However, all we saw was clear skies, sunny weather, and very few trekkers. We met two Norwegian guys and a Canadian girl who were equal parts sarcasm, dirty jokes, and boundless compassion. They were also heading to Tilicho Lake the next day so we all decided to go together.

During our journey, I learned about Buddhism and intention from Bjørn, proper elephant care from Jayne, and developed a psychopath serial killer character known as Nepali Bob with Erlend. Nepali Bob had an entire album of homicidally remixed 90s songs by the end of the trip, courtesy of Erlend. It was a surprising motivator for conquering mountains.

Tilicho Lake

Dagsturen til Tilicho-søen blev en 14-timers vandretur frem og tilbage. Hvert trin op ad den stejle bjergside var et tveægget sværd, fordi det tog dig tættere på destinationen, men også længere væk fra tiltrængt ilt. Skilte, der advarede om jordskredområder, viste det indlysende, da vi valgte os over stier, der ikke var mere end små fordybninger i den smuldrende bjergside, og hvert fodtrin sendte en byge af små sten, der fossede ned 300 meter til flodens skarpe fold nedenfor. Bjørn, der var bange for højder, sagde mantraer på sine meditationsperler og dækkede siden af ​​sit ansigt med sin jakke.

Med mine nye venner ved Tilicho Lake

Vandreturen blev ikke kun fysisk anstrengende, men også mentalt krævende. Bjergsidernes højder, dybder og bøjninger spejlede foldene i mit sind, indtil jeg gik gennem et kort over min egen psyke. Hver kurve i landskabet afslørede ikke kun et friskt, forbløffende syn, men også en gnist af en indsigt eller den mørke skygge af en ny tvivl. Bjergtoppe sprang ud i sving, vindskulpterede sandsten stod vagt som stoiske vagtposter, en flok blå får styrtede den forrevne bjergside. Nede i bunden af ​​dalen mødtes to floder: en klar og blå, en anden mørk af gråt, glimtende silt. De slog sig sammen, blev stærkere og kom til sidst til den hellige Ganges.

Ved Tilicho-søen, i en højde af 5.000 meter, følte jeg mig fuld og svimmel.

Jeg lo af et eller andet, højt og tydeligt over det store gletsjerblåt vand og mærkede de enorme bjerge absorbere det skarpe stød. Det føltes godt at grine i et rum, der var for stort til forståelse, som om jeg grinede på kanten af ​​kosmos.

Når vi ikke var på vej til bjerge, hvilede vi os i tehusene undervejs. Vi spillede kortspil, spiste måltider med højt kalorieindhold, læste bøger og tog kolde brusebade. Ting, der ikke var luksus før, blev det. En spand koldt vand var noget at være taknemmelig for, da det betød, at man kunne vaske støv og sved af efter en hård dag. Chancen for elektricitet betød, at man ikke skulle have pandelampe på, når man skulle tisse i nattens dødkulde. "Dirty" blev et relativt begreb. Jeg havde fire par sokker og snusede til dem hver dag for at vurdere, hvilke der var blevet luftet senest og derfor var den mindst grimme af flokken at have på til næste dags vandretur.

Over Thorong La Pass på 5.416 meter bar Erlend og Bjørn nogle af de tungere ting fra mine, Innas og Jaynes rygsække. På dette tidspunkt var min bærbare computer kun dødvægt; en tung batteripakke til opladning af telefoner, og Bjørn bar den op ad passet for mig. Den morgen havde vi alle delt maden fra vores rygsække, sørget for, at alle havde det godt, og tog afsted i et tempo, der var befordrende for alles fysiske styrke. Da Jayne så ud som om hun var beruset ved vores første stop ved High Camp, fik Inna hende til at spise rå hvidløg med sin typiske russiske bjørnemor-kommando: "Du vil spise det her."

Dagen blev til 11 timer med 50/50 op- og ned ad bakke. Det var den eneste gang, det regnede under vores vandring, og jeg havde min Quasimodo-regnfrakke på, som næppe beskyttede mig og min rygsæk mod, hvad der til sidst blev til koldt hagl. Men da vi nåede passet ved 5.416, var dagen klar.

Tusindvis af flerfarvede bønneflag blev viklet omkring skiltene, der proklamerede vores sejr: "Tillykke med succesen! Håber du nød turen i Manang. Vi ses!" Tidligere vandrere havde dækket bjergskråningen i arrangerede stenbeskeder, der erklærede kærlighed eller datoen for deres ankomst til passet. På væggen af ​​det lille træbygningsværk var der klistermærker af rejsegrupper, fotos af vandrere og insignierne af "Lost Boy", der var blevet skriblet på overflader hele vejen fra Daraphani til Thorong La Pass. Det fejrede vi med Snickers-stænger, da Erlend og Bjørn kæmpede om at blive de første til at pisse på 5.416 meter.

Under vandringen lærte jeg den buddhistiske forestilling om forgængelighed. Det giver hvert øjeblik indtrykket af en udsøgt nutid. Bjergene i Annapurna-rækken, bag og foran os, over og under var de mest evige billeder, jeg nogensinde havde set, men de hentede deres skønhed ikke fra deres uendelighed, men fra deres forgængelighed og fra mine få øjeblikke af tid i deres virksomhed. En dag vil sneen smelte, bjergene vil smuldre, den fortabte dreng vil finde vej, og hvert jublende øjeblik vil passere. Det smukkeste af det hele er mindet om at stå i reflektion af Annapurnas og vide, at øjeblikket kun er det aftryk, du ser af lys, når det først er blevet lukket.