Die Geheimnisse von Carcassonne, Frankreich

ICHwurde süchtig nach Reisen früh im Leben. Und viele Jahre lang, lange vor meinem ersten Reisepass, schien es mir, dass es eines der transzendenten Reiseerlebnisse sein muss, die grauen Steinmauern von Carcassonne zu durchwandern, vorzugsweise nachts und vorzugsweise im Herbst. Diese Vorstellung hatte ich mir fest eingeprägt, als ich als schüchterner Vierzehnjähriger die Bücher eines der beliebtesten Reiseschriftsteller aller Zeiten, Richard Halliburton, entdeckte.

In seiner Blütezeit in den zwanziger und dreißiger Jahren war Halliburton in Amerika ein bekannter Name und einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Schon früh hatte er entdeckt, dass sein Publikum nicht Kultur, nicht Politik und Geografie von ihm wollte, sondern Abenteuer und vor allem die Reiseromantik. Und das hat er ihnen gegeben. Er reiste mit kleinem Budget in die exotischsten Ecken der Welt und wenn sich das Abenteuer nicht bot, erschuf er es.

Wir bogen um eine Ecke und dort, auf einer Anhöhe jenseits des Flusses, war eine Vision, auf die uns kein Foto hätte vorbereiten können. Wir fuhren an den Bordstein und stiegen aus dem Auto, um zu stehen und zu starren.

Ein Beispiel wird Ihnen den Vorgeschmack geben: In Buenos Aires brach er zusammen, während er die Zeitungsserie schrieb, die später werden sollte Neue Welten zu erobern Er verschmähte eine einfache Rettungsaktion von seinem Verleger und investierte stattdessen seine letzten paar Dollar in einen trainierten Affen und eine kaputte Drehleier. Auftritte in den Parks und Straßen der Stadt brachten ihm ein: a) eine Nacht im Gefängnis wegen Verstößen gegen die Satzung; b) ein denkwürdiges Garn für die Zeitungen und c) genug Geld für seine Überfahrt nach Norden bis Rio. Der unglückliche Affe starb auf der Reise – keine Sorge, er hat auch diese Geschichte gemolken.

Hotel de la Cite

Halliburton kam Ende 1921 auf seiner ersten Europareise als junger Princeton-Absolvent mit literarischen Ambitionen nach Carcassonne, und er schrieb darüber in Der Königsweg zur Romantik, der erste seiner fünf, überaus erfolgreich Reisebücher. Er war mit Fahrrad und Rucksack von Paris nach Andorra unterwegs. Die Luft am Fuße der Pyrenäen war scharf und klar…

„Spät an diesem glitzernden Novemberabend verließ ich das moderne Ville Basse zu Fuß, überquerte die siebenhundert Jahre alte Brücke über den Fluss, der die Festung von der modernen Stadt trennt, blickte die scharfe Böschung hinauf, und siehe da, vor meinen Augen , neun Jahrhunderte verschwanden. Ich wurde ein Anachronismus, ein Amerikaner des 20. Jahrhunderts, der im Frankreich des 11. Jahrhunderts lebte. Auf einen Schlag wurde das Mittelalter enthüllt. Eine magische, vom Mond erleuchtete Stadt aus Mauern, Türmen und Zinnen, trotzig und uneinnehmbar, erhob sich vor mir … Keine Person war zu sehen, kein Licht zeigte sich, kein Hund bellte, als ich den Weg hinaufstieg und unter dem massiv befestigten Tor hindurchging die doppelte Reihe riesiger Mauern in eine fremde Welt. Unglaublich alte Häuser, dunkel und gespenstisch, taumelten grotesk entlang der verrückten Straßen. Meine Schritte hallten wider. Es gab kein anderes Geräusch…“

Halliburton verbrachte die Nacht damit, die Stadt zu erkunden und beobachtete schließlich, wie die Morgendämmerung von den Zinnen aufbrach:

„Ein Mann tauchte auf der Straße auf, dann noch einer und noch einer. Ich wusste, dass die Stunden der Verzauberung vorbei waren. Die Geister der Kreuzfahrer, Sarazenen und Westgoten, die sich in jener Nacht im Ausland aufgehalten haben müssen, waren durch die Schächte der alten Brunnen in die unterirdischen Höhlen marschiert, um die sagenhaften Schätze zu bewachen, von denen Ihnen jeder echte Eingeborene der Zitadelle sagen wird, dass sie dort begraben liegen . Mit der Nacht ist gestern vergangen. Die reale, unromantische Gegenwart lebte wieder auf…“

Die „wirkliche, unromantische Gegenwart“ war, wo ich war, einundsiebzig Jahre, nachdem der junge Richard diese atemlosen Zeilen gesprengt hatte, und auch ich war kurz davor, Carcassonne zum ersten Mal zu sehen. Meine Partnerin Christine neben mir, die Beine in eine großformatige Michelin-Straßenkarte geschürzt, näherte ich mich am Steuer eines roten, gemieteten Peugeot von Norden, schnurrte auf hügeligen Straßen durch die brütenden Wälder der Black Mountains und dann über die Flachland des Flusses Aude auf einem schmalen, schulterlosen Highway, der von zweihundert Jahre alten Platanen gesäumt ist, und schließlich weiter durch die staubigen Straßen der modernen Unterstadt von Carcassonne.

Wir bogen um eine Ecke, die von Lagerhäusern aus grauem Stein gesäumt war, und dort, auf einer Anhöhe jenseits des Flusses, war eine Vision, auf die uns kein Foto hätte vorbereiten können. Wir fuhren an den Bordstein und stiegen aus dem Auto, um zu stehen und zu starren. Nirgendwo in Europa ist eine befestigte mittelalterliche Stadt so perfekt oder in einem solchen Ausmaß erhalten geblieben. Trotz der schieren Masse seiner kilometerlangen Mauern und seiner sechzig Türme und Barbakane schien es wie eine Fata Morgana über den umliegenden Feldern und Weinbergen zu schweben.

Die Stadt auf ihrem Felsvorsprung mit Blick auf den Fluss Aude wird seit der Antike wegen ihrer strategischen Bedeutung geschätzt und wurde möglicherweise sogar befestigt, bevor die Römer dort die erste der ummauerten Zitadellen bauten. Der letzte Schliff an dem fantastischen, vieltürmigen Wunderwerk, das man heute sieht, wurde von Saint-Louis und seinem Nachfolger Philipp dem Kühnen gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts vorgenommen. Es überlebte bis Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Schutz des französischen Militärs praktisch intakt und wurde in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts unter der genialen Leitung des Architekten Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc vollständig und brillant restauriert.

Über Details der Restaurierung wird natürlich gestritten und laufend weiterentwickelt. Schieferdächer werden zum Beispiel langsam auf die authentischeren gebrannten Tonziegel umgestellt. Dennoch bestreitet niemand, dass der Ort ziemlich genau so aussieht wie vor acht oder neun Jahrhunderten, als das Rittertum in Blüte stand, Kreuzzüge in Mode waren und die Steigbügelarmbrust die neueste und beste militärische Ausrüstung war.

Hotel du Château & Spa Carcassonne

Uns war gesagt worden, dass wir, da wir in einem Hotel innerhalb der Mauern wohnten, unser Auto direkt in die Zitadelle fahren könnten, wo das Hotel einen Parkplatz für uns hatte. Das klang am Telefon aus Paris vernünftig, aber als wir tatsächlich die Stadt und ihr Haupttor sahen – gerade breit genug, um ein Paar berittener Ritter in Rüstung aufzunehmen – begannen wir zu zweifeln. Wir hielten den Atem an, als ich den Peugeot in die Lücke in der achtzehn Fuß hohen Außenmauer fuhr, über die breiten Listen zur zweiten, viel höheren Mauer, unter dem Fallgatter ihres massiv befestigten Tors und dann zentimeterweise durch die Fußgänger drängeln sich auf der Kopfsteinpflasterstraße, die von Türklinke zu Türklinke vielleicht drei Meter breit ist. Es gab Orte, an denen die Nachbarn von den Kragsteinen im zweiten Stock auf der anderen Straßenseite bequem die Hand hätten schütteln können.

Mit einem modernen Fahrzeug durch diese alten Gänge zu fahren, durch den Hauptplatz mit seinem riesigen Brunnen, der Sicherheit vor langen Belagerungen bot, vorbei am Burgfried zur mit Wasserspeiern übersäten Kathedrale neben unserem Hotel, war, als würde man eine Seite ausleben Ein Yankee aus Connecticut in King Arthur's Court.

Kein Wunder, dass es Halliburton auf seiner Suche nach Romantik hierher zog. Frankreich hat wohl mehr Romantik pro Quadratmeile als jedes andere Land in Europa, aber die Ecke des Landes, für die Carcassonne einen Brennpunkt darstellt, ist die Quelle der eigentlichen Vorstellung. Die literarische Form, die wir Romantik nennen, hat ihre Wurzeln in den Schriften der Troubadoure, die erstmals im elften Jahrhundert hier in der als Languedoc bekannten Region auftauchten. Als Dichter und Wandersänger einer bemerkenswert offenen und toleranten Gesellschaft schrieben sie über Freiheit und Gerechtigkeit und Galanterie und über eine Art höfischer Liebe, die der Literatur völlig neu war. In Troubadourschlössern in ganz Südfrankreich – Puivert und Les Baux gehören zu den berühmtesten – richteten Adelsfrauen „Liebeshöfe“ ein, in denen sie geeignete Themen für Troubadourlieder definierten, die Grammatikregeln der Muttersprache einhielten d 'oc und gab Ratschläge für Liebeskranke. Ihre Dichterwettbewerbe waren in aller Munde und die Sieger wurden mit Pfauenfedern gekrönt.

Vom neunten bis zum dreizehnten Jahrhundert war das Languedoc das soziale, kulturelle und politische Cockpit Frankreichs. Im Languedoc und insbesondere in der Region Carcassonne gab es eine starke Tradition, die christliche Orthodoxie in Frage zu stellen, wie sie von einem schlecht ausgebildeten, ausschweifenden und habgierigen katholischen Klerus vertreten wird. In ganz Europa suchten im 12. und 13. Jahrhundert Gruppen von Gläubigen eine Rückkehr zu den Grundprinzipien und eine neue Reinheit des Glaubens.

Aber im Languedoc hat die stärkste dieser Bewegungen Wurzeln geschlagen. Bekannt als Katharismus (von griechisch katharos: Reinheit), vertrat sie die Auffassung, dass die Welt Gottes die Welt des Geistes sei, während die materielle Welt, die Welt der Zeit, das Reich des Teufels sei. Daher war alles, was mit dem Körper zu tun hatte – Essen, Trinken, Heiraten und Fortpflanzung, materieller Besitz – von Natur aus böse. Verhaltensregeln für die Priesterklasse, die weiß gekleideten „Perfecti“, wurden den christlichen Evangelien entnommen und streng befolgt: Das Töten von Leben war verboten und die Perfecti waren strenge Vegetarier. Es wurde häufig gefastet; Zölibat war obligatorisch.

Papst Innozenz III., beunruhigt über die Ausbreitung dessen, was die Kirche als albigensische Häresie bezeichnete (für die Stadt Albi, wo eine berühmte Debatte zwischen katholischen und katharischen Geistlichen stattfand), entsandte Dominico Guzman, den späteren Heiligen Dominikus, in die Region Gründer des Dominikanerordens. Er nahm seine Mission, gegen die Häresie zu predigen, mit Freude in Angriff, musste jedoch bald ein Scheitern eingestehen. Er war in seiner Niederlage prophetisch: „Ich habe gepredigt“, klagte er, „ich habe gefleht, ich habe geweint … die Rute muss nun das Werk des Segens tun.“ Türme werden niedergerissen, Mauern eingestürzt und ihr werdet in die Knechtschaft verbannt werden. So wird die Macht siegen, wo die Sanftmut versagt hat.“

Die Ereignisse erreichten ihren Höhepunkt im Jahr 1208, als ein päpstlicher Legat in der Nähe von Carcassonne ermordet wurde. Innozenz III. nutzte diesen Vorwand, um einen heiligen Krieg zu beginnen, der als Albigenserkreuzzug bekannt wurde. Das Muster für die folgende Grausamkeit wurde an einem Julitag im Jahr 1209 in Béziers festgelegt, wo kirchliche Autoritäten 200 bekannte Katharer identifiziert hatten. Nach kurzem Widerstand wurde die Stadt im Sturm erobert und 20.000 Männer, Frauen und Kinder wurden mit dem Schwert hingerichtet oder verbrannt, darunter Hunderte, die die Kathedrale auf der Suche nach Zuflucht überfüllt hatten. „Tötet sie alle“, soll der Prälat des Kreuzzugs dazu gedrängt haben. „Gott wird die Seinen kennen.“

Obwohl Carcassonne selbst während des Kreuzzugs mehrmals den Besitzer wechselte, kam es nur einmal zu einer Belagerung. Mächtige Holzmaschinen, die Felsbrocken katapultieren konnten, rollende Belagerungstürme, die beim Sturm auf die Mauern halfen, und andere Wunder der damaligen Militärtechnik waren gegen eine so gut konzipierte Verteidigungsstellung von geringem Nutzen, und die belagernde Armee fand ihre effektivste Waffe im Bergbau Mauern – Tunnel unter ihnen graben, um sie zum Einsturz zu bringen. Die Verteidiger führten erfolgreich Gegenminen durch, begegneten den Eindringlingen weit unter der Erde und trieben sie zurück, bevor sie ihre Zerstörung vollenden konnten. In der Stille einer abendlichen Kontemplation in der Nähe der Mauern stellt man sich mit Schaudern die rattenartige Wildheit dieser verzweifelten, krampfhaften Kämpfe in stockfinsterer Dunkelheit vor.

Der ketzerische Glaube der Katharer erwies sich trotz der letztendlichen Niederlage ihrer letzten militärischen Hochburgen als bemerkenswert hartnäckig, und um eine endgültige Lösung herbeizuführen, richtete Papst Gregor IX. die berüchtigte Inquisition unter dem Vorsitz der Dominikaner ein. Seine Rücksichtslosigkeit ist bekannt: In Carcassonne gibt es in einer abgelegenen Gasse ein schreckliches Museum mit den Foltergeräten der Inquisitoren. Es gibt noch andere Erinnerungen: den Inquisitionsturm, in dem Verdächtige „verhört“ wurden ” bevor er in ein Gefängnis außerhalb der Stadtmauern geschickt wurde; der Gerechtigkeitsturm, in dem vermutlich die Geheimarchive der Inquisitoren aufbewahrt wurden.

Hotel de la Cite

Es ist der Inquisitionsturm mit Blick auf den Märchengarten eines der romantischsten Hotels der Welt und eines der freundlichsten und zuvorkommendsten Hotels unserer Erfahrung. Die 23 makellos detaillierten Zimmer des Hôtel de la Cité befinden sich im renovierten Inneren des alten Bischofspalastes neben der Kathedrale. Eines von drei kleinen Hotels innerhalb der Zitadellenmauern und zweifellos das Beste. Die öffentlichen Bereiche sind einen Besuch wert, egal ob Sie dort übernachten oder nicht. Besonders interessant ist der Frühstücksraum/Bar mit seinen riesigen Gemälden, die Carcassonne in verschiedenen Phasen seiner Geschichte zeigen, von der Jungsteinzeit bis zu seinen römischen, westgotischen und mittelalterlichen französischen Inkarnationen.

Wir hatten bei der Reservierung um ein Zimmer mit einem Doppelbett gebeten, was immer eine kluge Vorsichtsmaßnahme war, es sei denn, Sie bevorzugen die Zwillinge, die in französischen Hotels viel häufiger anzutreffen sind. Keines war verfügbar, aber anstatt uns zu enttäuschen, hat uns das Hotelpersonal ein Upgrade in eine Ecksuite vorgenommen. Wir konnten unseren Augen kaum trauen. Bleiverglaste Fenster öffneten sich auf den kleinen Platz vor der Kathedrale, und in den Schlaf- und Wohnzimmern ließ eine Brise teppichartige Vorhänge aufblähen. Im Foyer lag ein riesiger, duftender Blumenstrauß. Das Marmorbad verfügte über eine ebenerdige Dusche in der Größe eines Pferdestalls. Die Möbel waren antik und makellos und an jeder Wand hing Kunst.

Hotel de la Cite

An diesem Abend aßen wir aus Dankbarkeit, aber entgegen unserem besseren finanziellen Instinkt, im Speisesaal des Hotels. Unser Verdacht, dass sein Zimmer nicht für Kleinigkeiten geeignet war, wurde durch die Weinkarte bestätigt, die den Umfang eines Großstadt-Telefonbuchs hatte. Die Eintrittspreise entsprachen dem Budget von jemandem, der sich die Suite, die wir bekommen hatten, tatsächlich leisten konnte.

Am folgenden Abend aßen wir bescheidener in einer sogenannten „Boite“. l'Ostal des Troubadours, ein kleines Zigeunercafé am Hauptplatz. Die Tische standen dicht an dicht, aber das Cassoulet war reichhaltig und duftend, der Wein war billig und neben uns blickte ein kleines Fenster durch einen Meter hohen behauenen Steins auf den Bergfried der Burg. In einer Ecke des Raumes unterhielt ein klassisch ausgebildeter Gitarrist. Wir applaudierten begeistert und unsere Wertschätzung blieb nicht unbemerkt; Unser Tisch war der erste, den er mit ausgestrecktem Hut besuchte, als sein Auftritt zu Ende war. Er wurde durch einen betrunkenen Sänger und Gitarristen ersetzt, der in stark akzentuiertem Französisch verkündete, dass er ein Lieferant irischer Liebesballaden sei, und sich dann munter mit Leonard Cohens Liedern beschäftigte Schwestern der Barmherzigkeit.

Am Morgen fand in der Kathedrale eine Hochzeit statt, die wir von unserem privaten Aussichtspunkt auf den Platz aus beobachten konnten, und wir kamen zu spät zum Gottesdienst im Frühstücksraum des Hotels. Das Personal deckte für uns fröhlich einen einsamen Tisch im Freien neben dem verlassenen Swimmingpool auf und servierte uns Croissants, Brioche, gekochte Eier, frischen Orangensaft und Café au laît auf gestärktem Leinen und Silber. Gegen die Sonne trugen wir unsere Strohhüte. Eine duftende Brise wehte über die strahlend weiße Tischdecke. Wir spielten in unserem eigenen Film auf fantastische Weise eine Romanze, die Halliburton vielleicht geschrieben hätte, wenn er lange genug gelebt hätte, um eine Vorliebe für die sybaritischeren Freuden des Reisens zu entwickeln. Stattdessen starb der arme Richard am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bei dem Versuch, das Chinesische Meer in einer undichten Dschunke zu überqueren. Er war auf dem Weg nach San Francisco, erlebte ein weiteres Abenteuer und verschwand spurlos. Er war noch keine vierzig. Aber er hat uns diesen bezaubernden Moment in Carcassonne ermöglicht, ein Geschenk, für das ich immer dankbar sein werde.